Раздел на стадии наполнения. Извиняемся за неудобства.

Календарь работ в саду.

Читати текст українською

Работы в саду — октябрь


589 просмотров


Древнерусское название – грязник: частые дожди вперемежку со снегом превращают землю в грязное месиво.

Основные работы в саду в октябре:
  • Глубокая перекопка междурядий сада и приствольных кругов с внесением удобрений.
  • Мульчирование приствольных кругов навозом, перегноем или торфом.
  • Прореживание загущенных  крон.
  • Очищение штамбов и основания скелетных ветвей от отмершей коры.
  • Побелка стволов и скелетных веток известью с глиной.
  • Заделка дупел.
  • Уничтожение зимующих гнезд вредителей.
  • Связывание крон молодых деревьев.
  • Обвязывание штамбов молодых деревьев еловым лапником или толем и окучивание землей.
  • Раскладывание отравленных приманок.
  • Формирующая и санитарная обрезка декоративных деревьев и кустарников.
  • Производится подзимний посев моркови, петрушки и других культур.
  • Подготовка ям для весенних посадок.
  • Прикопка на зиму саженцев.
  • Опрыскиванием хлорхолинхлоридом для повышения зимостойкости.
  • Оставленные однолетние побеги малины связываются и пригибаются к земле.
  • Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к хранению: очистка, удаление внешних чешуи и деток, сушка и хра­нение при температуре 5 С, 
  • Луковицы тюльпанов и гиацинтов, предназначенные для выгонки, сажают в ящики или горшки. 
  • Посадка ландышей и роз. 
  • Освобождение участка от остатков растений и перекопка его под зябь.
  • Подготовка роз к укрытию.
  • Стрижка газона при необходимости.
  • Систематически удаление сухой травы и опавшей листвы.
  • Обрезка многолетников на зиму.
  • Обрезка водных и прибрежных растений.
  • Удаление увядших цветов и листьев зимующих растений.
  • Предохранение водоема от попадания листьев в период листопада путем укрытия его мелкой сеткой с закреплением по краям.
  • Выемка из водоема неморозостойких растений и помещение их на зимнее хранение.
  • Размещение зимующих растений в самой глубокой части водоема.
  • Снижение уровня воды в водоеме до уровня на 10-15 см выше зимующих растений.
  • Демонтаж оборудования.
  • Консервация систем полива.

Посадка и пересадка деревьев и кустарников

kalendar_rabot_v_oktabre.jpg
В конце месяца, если вы приобрели саженцы, но высаживать собираетесь весной, их надо прикопать. Для этого выкопайте траншейку глубиной 40 см. Южную сторону сделайте наклонной, на нее положите в один ряд саженцы под углом в 45°. Корни закопайте до уровня корневой шейки, притопчите ногой и полейте, чтобы заполнились все пустоты между ними. Прикопанные растения укройте еловым лапником для защиты от мышей и задержания снега. Замените этикетки на саженцах более прочными или заверните в пленку, чтобы сохранились названия сортов. Приподнимите ветки молодых деревьев и свяжите их концы с центральным проводником. Малину, смородину и крыжовник лучше посадить на постоянное место.

Работы в плодовом саду

plodovyi-sad.jpgВ первой декаде надо закончить сбор яблок позднезимних сортов, снять все поврежденные и гнилые плоды. Обработать опавшие листья 7%-ным раствором мочевины. Это позволит не собирать их для сжигания, а закопать в почву.

Снять ловчие пояса, собрать и уничтожить вредителей, которые могут находиться под шелушащейся корой.

Можно заготовить поросль от корнесобственных растений вишни и сливы. Для этого надо снять слой почвы около поросли, обнажив скелетный корень маточного растения на расстоянии 15-20 см по обе стороны от поросли. Если на скелетном корне нет мочковатых корней, необходимо стимулировать их образование, обрубив скелетный корень на расстоянии 15-20 см от места присоединения к нему поросли со стороны, более удаленной от штамба маточного дерева.

Во второй декаде грядки с укорененными черенками надо присыпать торфом или сухими листьями слоем 5-6 см.

Можно удалить поросль вишни и сливы. Для этого лучше откопать отпрыски до места их отрастания от корня и удалить без оставления пенька. Корень снова надо аккуратно укрыть почвой.

В конце месяца, если вы приобрели саженцы, но высаживать собираетесь весной, то их надо прикопать. Для этого выкопайте траншейку глубиной 40 см. Южную сторону сделайте наклонной, на нее положите в один ряд саженцы под углом в 450. Корни закопайте до уровня корневой шейки, притопчите почву ногой и полейте, чтобы заполнились все пустоты между стволиками. Прикопанные растения укройте еловым лапником для защиты от мышей и задержания снега. Замените этикетки на саженцах более прочными или заверните их в пленку, чтобы сохранились названия сортов. Надо приподнять ветки молодых деревьев и связать концы с центральным проводником.

Нужно обмазать штамбы и развилки скелетных ветвей свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде, для предохранения стволов от солнечных ожогов. Приствольные круги плодовых деревьев надо укрыть перегноем, торфом, листвой.

Пора обвязать штамбы молодых деревьев лапником или рубероидом для защиты от мышей на высоту не менее 80 см. Ветки малины пригните к земле.

Удобрения, содержащие азот, осенью не применяют.

Уход за декоративным огородом

Делают гряды для весенней посадки, тщательно выбирают сорняки; рыхлят культиватором, разравнивают участок граблями. Можно устройство гряд отложить до весны, а осенью участок земли перекапывают: пласт земли переворачивают, но не разбивают – он лучше промерзает, отчего гибнут личинки вредителей.
dekorativnuj_ogorod.jpg
Уход за газоном

В октябре, если погода достаточно теплая, нужно в последний раз постричь газон, подняв ножи газонокосилки на максимальную высоту.  Оставляют на зиму траву высотой не менее 10 см – это предохранит газон от вымерзания. С газона надо сметать опавшие листья и другой мусор, который вреден для травы и привлекает дождевых червей. Выбросы червей также нужно удалять, но только в сухую теплую погоду. Ходить по мокрой и мерзлой траве нельзя.

В начале месяца можно дать газонной траве одну подкормку фосфорными и калийными удобрениями. Особенно это полезно для газона, пострадавшего летом от засухи и других неблагоприятных погодных условий.
  • Заканчивают регулярную стрижку.
  • Вносят осенние удобрения, ремонтируют газон, проводят скарификацию.
  • Сметают опавшую листву.
  • Выкапывают куртины грубой травы, пустоты застилают дерном.
  • Удаляют мох, используя гербициды.
  • Прекращают стрижку, когда установится среднесуточная температура +10° С.

В октябре не следует производить посев газона, так как трава может взойти и, не успев укорениться, погибнет от резкого похолодания.


Уход за цветниками

krasivyj-cvetnik.jpg
Цветущих летников уже практически не осталось. Настало время удалить с клумб, рабаток и других участков увядшие растения, внести в почву органические удобрения, если нужно - известь, и перекопать под зябь. То же самое нужно сделать на участках, освободившихся после выкопки георгин, гладиолусов, монтбреции и других не зимующих в открытом грунте многолетников и луковичных.

В первой половине октября заканчивайте посадку в открытый грунт луковичных. Когда нарциссы, тюльпаны, мелколуковичные уже высажены, приходит очередь гиацинтов, так как температура для их укоренения должна быть не выше +10°С. 

Гиацинты, особенно сортовые - довольно капризная и требовательная луковичная культура и на приусадебных участках в средней полосе распространена не очень широко. Но красота и дивный аромат соцветий гиацинтов стоят тех трудов, что затрачиваются на их возделывание.



Высаживают гиацинты (в начале октября).
Выкапывают (после первых заморозков) георгины, гладиолусы, клубневую бегонию; клубневидные корневища анемоны корончатой; клубнелуковицы фрезии (в десятых числах октября).

Укрывают (с наступлением устойчивой морозной погоды) лилии (трубчатые и восточные гибриды) и гиацинты сухим материалом (мох, опилки, стружка, лист) слоем до 20 см и сверху натягивают пленку. Укрывают розы – лучше всего еловым лапником.

В конце месяца также сделайте укрытия над клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделайте 7-10%-ый раствор железного купороса (одна столовая ложка купороса на 300 г воды) и нанесите этот раствор на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю.

На участках с многолетниками наведите порядок: удалите засохшие стебли и листья, последний раз в этом году выполите сорняки, подрыхлите почву вокруг кустов и присыпьте ее толстым слоем перегноя, компоста или торфа - по 1/2 ведра на растение среднего размера. Это поможет сохранить почву рыхлой, защитит многолетники от морозов и даст дополнительное питание растениям на следующий год.



Плодовые деревья

plodovie-derevya.jpgЧто внести. Фосфорные и фосфорсодержащие удобрения более эффективны при одновременном внесении с компостом. Удобрения лучше вносить в борозды глубиной 25-30 см. 

Под деревьями их лучше выкопать две по проекции кроны, разместив напротив друг друга. При выкопке лопату старайтесь ставить ребром к штамбу, чтобы меньше травмировать корни.

Приводимая ниже таблица подскажет вам, чего и сколько внести под каждое плодовое дерево с учетом его возраста. В качестве источника калия можно внести сульфат калия или золу (см. таблицу).

Год после посадкиДозы
Компоста, кгУдобрения AVA, гСульфата калия, гЗолы, г
2204032100
4306048160
6408090300
850100105347
от 1080150120400
288960


Обрезка. По мере усыхания ветвей проводите санитарную обрезку. В конце листопада можно провести прореживающую и другие виды обрезки. Для снижения количества инфекции парши и др. болезней опрысните после листопада листья и крону 5-7%-ным раствором мочевины.

Побелка стволов. Для защиты от возможных солнечно-морозных ожогов побелите штамбы и скелетные ветви диаметром более 1 см. Самый простой состав для побелки: на 10 л воды взять 2 кг гашеной извести, добавив туда еще 3 кг глины и 0,5 кг коровяка или 2-3% казеинового или столярного клея. Это простое мероприятие защитит деревья не только от морозобоин, но и от солнечных ожогов ранней весной.

Для защиты молодых плодовых деревьев от грызунов оберните штамбы и основные ветви толем или рубероидом или защитите металлической сеткой.

Внекорневые подкормки

vnekorenevaja_podkormka.jpg
В октябре следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений. Можно взять любое из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.

Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому тщательно опрыскайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делайте прямо по листьям.

В опавшей листве, а под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите. Почему это мероприятие следует делать в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли, и минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете.

Конечно, в летнее время такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Проявляются химические ожоги при опрыскивании ядохимикатамы повышенной концентрации, а также бывают термические ожоги при сильных заморозках в виде выпуклых "родимых" пятен и "бородавок" на плодах. На яблоках и грушах они имеют серо-зеленый цвет.

Повторное опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенной дозы минеральных элементов. Такое опрыскивание по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять не ближе, чем в 200-400 метрах от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех соседей.

Перекопка приствольных кругов

pristvolny-krug_perekopka.jpgНадо ли делать перекопку приствольных кругов? Прежде всего, для чего она делается? Чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад и при этом летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими почву под посадками, то она не уплотнилась, а, наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что вам перекопку можно не делать.

Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета и начало осени были засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги?

Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить удобрение надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, там, где находятся сосущие корни. Что делать, если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, "поезд ушел". В октябре эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почвы ни осенними, ни весенними водами.

Следует ли убирать листву? Нет, не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней. Почему сгребают да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы-то от них ее избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве много лет. Надо срезать и убрать в компост надземную часть многолетних цветов, а почву опрыскать любым содержащим медь препаратом (3%-ый раствор - одна столовая ложка на один литр воды).

sunytsya.jpg
Земляника

Удобрения должны быть внесены сразу после ее обработки от старых пожухлых листьев в канавки по обеим сторонам кустов или вразброс, но с последующей заделкой их в почву. Наиболее эффективно внесение комплексного минерального удобрения, хороший результат получается и при внесении жидкого удобрения, например, разбавленного настоя навоза с добавлением в него перед настаиванием золы и суперфосфата (или удобрения АVА).

Срезание листвы на землянике оправдано только при сильной заселенности ее клещами и при зараженности растений бурой пятнистостью.

При высокой численности клещей или слюнявок-пенниц оправдано опрыскивание посадок Фуфаноном, коллоидной серой или Неороном.

Ягодные кустарники

chernaja_smorodina.jpg
Черная смородина

Под все кусты внести от 6 до 10 кг компоста. В качестве фосфорных удобрений обычно вносят суперфосфат, доза которого (если вносить только минеральные удобрения) под смородину составляет 40-50 г. В качестве калийного удобрения вносить лучше сульфат калия (по 30 г) или золу (около 100 г под куст).

Обрезки: в первые годы после посадки. Вырежьте лишние прикорневые побеги, оставляя по 3-4 наиболее мощных и здоровых. Такая обрезка необходима в течение 4-5 лет после посадки. Через 5 лет после посадки. Кусты должны состоять из 15-20 сильных ветвей разного возраста. В дальнейшем надо будет вырезать все стареющие малопродуктивные ветви, заменяя их новыми, развивающимися из прикорневых побегов.

Профилактические меры: для борьбы со стеклянницами вырезать усыхающие ветви у самой земли. При сильной зараженности антракнозом или септориозом опрыснуть кусты после опадения листьев бордоской смесью.

krasnaja_smorodina.jpg
Красная смородина

Под кусты этой культуры внесите такие же удобрения, как и под черную смородину. Обрезка и формирование красной смородины имеют свои отличия. Плодовые почки у нее располагаются скученно, чаще всего на границе приростов. Ее кусты дают большое количество прикорневых однолетних побегов. Поэтому для замещения оставляйте только 3-5 лучших прикорневых побега, все остальные вырезайте у основания. Пяти – шестилетние ветви с ослабленным ростом рекомендуется омолаживать обрезкой на сильное боковое раз ветвление, а ветви старше 7-8 лет, потерявшие свою продуктивность, полностью удалять.

agrus.jpg
Крыжовник

Под эту культуру внесите такое же количество компоста, как и под смородину и удобрение AVA (30-50 г) один раз в 2-3 года или 60-80 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, которые можно заменить 100 г золы.

Обрезка. На первом и втором году жизни куста крыжовника вырезают поломанные, искривленные, больные и лежащие на земле ветви. На 3-й и 4-й год жизни у сортов, способных давать много прикорневых побегов, следует провести прореживание с оставлением пяти-шести нормально развитых однолетних побегов. Все лишние однолетние побеги, выросшие от основания куста, вырезают, оставляя их столько, сколько требуется для замены старых ветвей. Вырезать побеги необходимо низко, у самой земли, не оставляя пеньков, где могут найти себе приют вредители.

Начиная с 6-7-летнего возраста, у растений следует ежегодно вырезать 1-2 наиболее старые ветви со слабым приростом и мертвыми плодниками, а на их замену оставляют развитые прикорневые однолетние побеги, об­разующиеся у основания куста. При обрезке следует учитывать и сортовые особенности. У разных сортов крыжовника долговечность и побеговосстановительная способность разная.

Для защиты от мороза пригните ветки к земле и, при возможности, пришпилите их к земле крючками из проволоки толщиной 6-8 мм.

zumolost.jpg
Жимолость

Под это растение достаточно внести по 30 г двойного суперфосфата и сульфата калия.

У жимолости также надо нормировать количество ветвей в кусте. Если ветвям в кусте стало тесно, надо часть их вырезать, поскольку ветви могут усохнуть, и тогда уже придется вырезать сухие. Виновниками загущения жимолости являются волчки. Поэтому при санитарной обрезке надо удалять не только сухие и поломанные, но и короткие, слабые ветви. Обрезать кусты можно осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Обрезку проводят острым секатором, чтобы срезы были ровные и гладкие. Во время обрезки секатор лучше держать тупым концом под срезаемой веткой, а левой рукой слегка наклонять ветку на тупой конец секатора. Это значительно облегчает работу.

kalina.jpg
Калина

Ежегодно желательно вносить по ведру перегноя и один раз в три года – по столовой ложке удобрения AVA. Под калину удобрения можно рассыпать по поверхности, а потом зарыхлить их или неглубоко перекопать.

Обрезка. Калину можно выращивать как кустом, так и деревом. Обрезка калины пре­дусматривает, во-первых, санитарную прочистку кроны, во-вторых, прореживание кроны, ограничение ее габаритов. При формировании куста из появляющейся поросли оставляйте столько побегов, сколько требуется для замены стареющих стволов. Защитные мероприятия на калине проводятся только весной и летом.

Защита сада от мышевидных грызунов

Обвязывают штамбы толем, рубероидом, мульчбумагой, бинтом из стекловолокна; вокруг штамба ставят долговременную металлическую сетку. Штамб можно закрывать ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, еловым лапником, которые должны плотно прилегать к коре штамба. Для тех же целей штамб покрывают специальными составами.


Написать комментарий (0)